Construction d'une serre

La serre sera construite dans le jardin, le long d'un mur de soutènement existant, sur lequel elle s'appuiera. Ce muret en pierres apportera de l'inertie, surtout à mi-saison pour emmagasiner de la chaleur la journée et la restituer la nuit. Il aura aussi un rôle de régulation d'humidité.

Le plus grand des deux pans du toit sera orienté au sud-sud-est, parallèlement au mur de soutènement. La pente de ce pan sera de 60 degrés, ce qui d'après [5] est correct. Rappelons que la pente du toit doit permettre de capter davantage de lumière en hiver quand le soleil est bas, et moins en été quand il est haut et chauffe beaucoup. Le flux de lumière est maximal quand les rayons arrivent perpendiculairement à la paroi. Cette pente permet en outre de respecter certaines contraintes : un parterre par rapport auquel il fallait garder une distance d'environ 1 mètre pour circuler, et des largeur et hauteur pour la serre permettant d'y circuler à l'aise tout en ayant des bacs de culture assez larges. La structure envisagée avait deux pans de toiture, les parois verticales étant les deux pignons, le mur de soutènement et les parties basses soutenant les pans de toiture. Dans ces conditions, une pente de 60 degrés permet d'accéder aux bacs côté sud à l'intérieur sans trop devoir se baisser.

Le deuxième pan de toit s'appuiera sur une structure posée sur le mur et aura une pente plus faible, notamment pour avoir une dimension de porte correcte. Il sera une bonne partie du temps à l'ombre du frêne du voisin.

Un petit plan de coupe dans Geogebra pour faire les calculs.

Toute la structure reposera sur le mur de soutènement et quelques parpaings pour l'isoler du sol. Elle sera en Douglas, avec principalement des sections de 50x100mm et 100x100mm. Un point important était que la serre puisse être entièrement démontée sans qu'il reste de fondations, une dalle ou quelque verrue que ce soit, histoire de minimiser son empreinte dans le temps. Toutes les vis seront en inox étant données les conditions d'humidité.

A l'intérieur de la serre, une allée centrale permettra d'accéder à des bacs surélevés tout le long des côtés. Le contenu de ces bacs ne sera pas isolé de la terre, pour profiter de toute la vie du sol ainsi que de l'eau qui s'y trouve.

Pour la ventilation, on envisage une porte en deux parties sur le pignon nord-est et une « fenêtre » sur le pignon sud-ouest. Le pignon nord-est, le plus froid et recevant peu de lumière, sera un peu isolé et paré d'un bardage. Toutes les autres parois seront en bâche de serre.

Au final, la serre fera 5,5m de long et 2,8m de large.

Première chose à faire : poser 8 parpaings tous les 1,4m environ, sur lesquels seront posés les premiers éléments de la strucure en bois. Evidemment le sol n'était pas droit, et la pose des parpaings en commençant par la partie la plus basse permet d'avoir une base plane, en décaissant l'empreinte des parpaings dans la partie la plus haute.

Avant cela, on prépare les parpaings en leur ajoutant des morceaux de douglas en 50x100mm, fixés par des chevilles. Cela permettra de plus facilement aligner les parpaings en posant des poteaux le long de ces morceaux, et les poteaux seront ensuite fixés sur ces morceaux de bois pour constituer le bas de la structure.

On prépare la pose des parpaings, déjà munis de leurs compagnons en bois.

L'alignment est assez facile en posant des poteaux le longs des pièces de bois fixées aux parpaings.

On y est preque...

Jointure des deux poteaux qui composent la base du long côté, au sud-est.

Ça, c'est fait.

Les parpaings, une fois posés, sont remplis de terre. « Ça va pas s'envoler », comme on dit.

La structure est composée de morceaux de bois équarris de 50x100mm et des poteaux de 100x100mm, ce qui permet de faire rapidement des alignements entre deux pièces. N'avoir pratiquement que des pièces de 50x100mm facilite aussi la commande de bois, et esthétiquement je trouve ça sympa. La longueur des chevrons, avec seulement deux appuis, nécessite une certaine section et à vue de nez une chevron 60x80 me semblait un peu limite.

On commence par la partie simple, la petite partie verticale côté sud-est, sans ouverture, et sur laquelle reposera le plus grand pan de toiture. Un poteau dans les coins, avec petite découpe pour assemblage avec une pièce du côté perpendiculaire. Pour le reste, des bois verticaux entre des bois horizontaux, le tout supportant une lisse un peu décalée vers l'intérieur et un morceau plus petit qui servira de butée pour les chevrons.

Etape suivante: des poteaux verticaux pour la porte et le pignon nord. On utilise deux bois pour tenir le poteau droit le temps qu'il soit fixé:

Idem pour l'autre pignon. Pour le poteau central qui soutient la faîtière, on utilise un support pour poteau, à enfoncer dans le sol. Il faut juste le mettre bien dans l'axe entre les deux poteaux des pignons.

Petite découpe pour l'assemblage poteau/faîtière.

On contrevente un peu au niveau des assemblages.

Ensuite, on attaque les chevrons centraux côté sud-est. La découpe des chevrons, en appui sur la faîtière, ne pose pas de soucis, avec des angles de 60 et 30 degrés.

Maintenant qu'un côté tient bien, on attaque la fixation d'une lisse sur le mur de soutènement (avec des grosses chevilles), sur laquelle on viendra poser la même structure que côté sud-est, mais moins haute. La contrainte est que le toit ne mange pas la hauteur nécessaire pour la porte: pas envie de se baisser pour rentrer et sortir !

Des poteaux forment l'encadrement de la porte.

On ajoute les chevrons, fixés à la fois sur la faîtière et entre eux via des petites planches de 27mm d'épaisseur.

Au fond l'encadrement de la future fenêtre.

On fixe de longs bois de 27x80mm sur les chevrons pour contreventer, ainsi que des entretoises entre les chevrons. À ce stade, y'a plus rien qui bouge !

On comble l'espace entre le sol et la structure, avec des pierres et un mortier à la chaux (2 volumes de sable 0-4 pour un volume de chaux NHL 3.5). Ce n'est pas la partie la plus amusante du chantier : c'est long, ça caille, c'est au sol. Mais ça jouera son rôle d'échanchéité et d'apport d'inertie.

On bouche aussi les espaces entre la structure et le mur de soutènement, avec du mortier un peu partout.

Il faut ensuite construire les bacs un peu surélevés pour les cultures. Des planches "toutes largeurs" en douglas de 27mm font l'affaire, fixées sur des chutes de chevrons ou autre dans les angles.

Le long de la paroi côté sud-est, le bac de culture n'ira pas jusqu'au bord de la serre, ce ne serait pas pratique pour y accéder. On pose un reste de géotextile, et des planches pour cacher pierres et parpaings, en appui sur le géotextile. Il ne devrait rien pousser ici.

On construit ensuite le reste des bacs de culture. Les mini-poteaux sont percés à une extrémité avec un forêt de 16mm de diamètre. On enfonce ensuite un fer à béton dans le sol et on enfile le mini-poteau sur le fer à béton. Ça permet un peu de jeu et une fois les planches fixées, ça ne bouge plus. Les fers à béton sont enfoncés au travers du géotextile, qui ne bougera plus non plus.

On ajoute des traverses pour relier les mini-poteaux. Ça consolide et on pourra s'appuyer dessus quand on va trifouiller dans la partie du bac la plus éloignée de l'allée centale, allée qui prend forme, d'ailleurs.

On remplit l'espace au-dessus du géotextile avec des pierres. Cela apportera encore de l'inertie pour la mi-saison.

Le pignon nord est habillé d'une sous-toiture et d'un bardage, histoire de laisser respirer tout en protégeant du vent.

La bâche en plastique sera posée directement sur le bois; on aggrafe sur les arrêtes des restes de géotextile, dans l'idée que ça protégera le plastique de potentiels éclats de bois ou du frottement sur le bois.

La bâche de serre a été commandée et découpée de façon à limiter les pertes. On commence par habiller le pignon sud-ouest. La bâche est aggrafée puis surtout des tasseaux de 27x40mm sont vissés pour la fixer contre la structure. A ce stade, la fenêtre n'est pas encore prête. Quand elle le sera, on découpera la bâche et on refixera la découpe sur l'ouvrant de la fenêtre.

On ajoute la porte au pignon nord-est. Elle est en deux parties, de façon à pouvoir ouvrir la partie haute pour ventiler mais en empêchant l'accès aux chats. Bon, en vrai ils sauteront du muret sur la fenêtre et on utilisera un bout de grillage pour les en empêcher. Au fil du temps, l'idée leur passera et plus besoin du grillage. Quand il fera très chaud, on ouvrira aussi la partie basse. Avec la fenêtre au pignon opposé, l'air circulera bien.

Avant de fermer en ajoutant la bâche en toiture et sur les petits murs verticaux, on profite que l'accès est facile pour remplir les bacs de terre végétale. Quelques mètres cubes, pas non plus la partie la plus palpitante, ni la plus reposante. C'est le moment de faire appel aux bras des amis.

Il ne reste plus qu'à mettre la bâche sur la structure entre les pignons. C'est un seul morceau de 5,5m de large et 6 ou 7m de long. On la fixe aussi avec des lattes de 27x40mm vissées sur les chevrons.

La première fois qu'on rentre une fois la serre complètement bâchée, la lumière est impressionnante car ces bâches sont faites pour disperser la lumière. Avec le temps, la bâche s'opacifiera et, même si cela signifie moins d'apport de lumière et donc de chaleur, ce n'en sera pas plus mal car la température intérieure atteignait rapidement 40 degrés, surtout avant que la fenêtre du fond soit faite. Certains changent ces bâches tous les 2 ou 3 ans, mais pour un usage non professionnel ce serait du gâchis. Ce genre de bâche peut remplir son office longtemps.

Reste ensuite à ajouter la fenêtre du fond, avec un crochet pour la maintenir fermer, un autre plus long pour la maintenir entrouverte, et un autre à l'extérieur quand elle est complètement ouverte. On ajoute un petit treillis pour empêcher les chats de rentrer.

Du broyas de bois est épandu dans l'allée, histoire d'éviter la pousse de végétaux. Avec les chutes de bâche, on fabrique des mini-serres pour les semis. Avantage : elles permettent de garder l'humidité au plus proche des godets et offre une isolation supplémentaire les nuits de printemps.

Les deux premières années, la bâche laissait passer beaucoup de lumière et on atteignait les 40 degrés. Des canisses qui passaient par là ont trouvé un usage. Les lattes de fixation de la bâche se sont révélées très pratiques pour poser une échelle afin de monter dans toucher la bâche.

Pour l'arrosage, un trou dans la base sous la fenêtre permet de passer un tuyau d'arrosage, relié aux tonnes d'eau dans la partie haute du jardin. On bénéficie ainsi de l'eau par gravitation.

Plutôt que de transporter le compost de toilettes sèches du fond du potager jusqu'à la serre pour l'ajouter aux bacs, l'idée d'un compost directement dans la serre semblait une idée séduisante: proximité de la source et de la destination, et le processus de compostage produit de la chaleur utile pour prolonger les cultures à l'automne ou favoriser la germination au printemps. Donc c'est parti pour l'ajout du composteur.

Cependant, ce composteur est surtout devenu une formidable usine à mouches, des centaines de mouches incapables de sortir de la serre, attirées par la lumière diffuse. Le composteur sera donc rapidement remplacé par un bac de culture supplémentaire.

Par la suite, on ajoutera tout un réseau de cordelettes et de mousquetons pour facilement tuteurer tout ce qui veut grimper, des concombres aux melons, et soutenir les pieds de tomates.

Quelques trucs :

• Il faut penser à l'arrosage en amont. La terre sèche vite dans la serre, qui ne reçoit ni pluie ni neige; de plus, la ventilation dès le printemps pour éviter les surchauffes participe à la perte d'humidité.
• L'hiver, on couvre les bacs avec des bâches pour éviter que la terre ne se déssèche. Juste avant, on donne à manger au sol du compost de toilettes sèches.
• La culture de courges n'est pas forcément l'idée du siècle, un seul pied pouvant devenir rapidement envahissant.
  
• Au niveau du coût, entre le bois, les vis, la bâche, on devait être autour de 1000€, ce qui n'est pas si cher compte tenu de la surface.